一c

    二泉而后，又见有检票小门高高在上。波有些没精打采，她说累了，懒得爬了，想歇一会，她叫我们去，把背包留给她看着。这场不合时宜的暴雨，把我们旅行的兴致浇灭了一半，过后，到上海时，我和波都病了，都有些头疼闹热发烧闹肚子什么的，足足折腾一个一宿，还好不算严重，挺挺倒也就过去了。

    这场雨把鞋子也都湿透了确是麻烦事，又没带着备用的，又不能不穿着它走路，因而后半程里，总有股臭鞋巴味儿缭绕左右，没缘由地遭了许多挑剔者的白眼。不过同同的兴致一路总是高昂，总是象只小蝴蝶般翩翩绕在身旁，总是一蹦一跳地跑着，总是象有使不完的精神头，那时的我总是在思考着一个问题，这个小孩，怎么就不能歇一会儿呢。

    我们爬上高高的石阶来到检票处，我依旧执着询问寄畅园的下落，检票的工作人员困意正浓，只简单回答，在里边。但里边并不是，那里有一座气势恢宏的殿宇，高居在石阶之上，重檐间的匾额上，生怕谁看不见般地悬着“大雄宝殿”四个字。这是个庙啊，不应是个园林呀，我以怀疑的眼神远远望向那个给我答案的检票员，他已坐在木椅子上，靠着墙踏踏实实地睡过去了，这时间里估计一时不会再有人打扰他了。

    这时间里稀沥沥的小雨还在下着，因而少有游人与香客，看我和同同进来，买香的女人站在檐下远远地招呼，见我摇头，她们又便自顾聊自己的天去了。

    我好奇这黄墙乌瓦，翠树浓荫的院落是什么所在，便叫同同跑过去询问，一会同同跑着回来和我说，人家说的话，他听不大懂，象是什么山寺，我想，那就是惠山寺了。我们原来已经稀里糊涂地从锡山脚下走到了惠山脚下。

    这座惠山寺，历史可是久远，南北朝时便已留下踪迹。南朝时，在刘宋朝廷里做过司徒右长史的湛挺在此设立历山草堂，寺后边的这座如今叫做惠山的小山包，当时还叫做历山，而这位“太学声名旧，文昌荐墨珍”的湛挺先生，在刘宋时也算是文化大家。他归隐后，曾与南平王刘烁以及那位梦笔生花，后又江郎才尽的江淹先生等当时的文化人，常于此诗章酬和，这也算是当年的一项文坛盛事了，而由此算来，这寺距今也该有一千五c六百年的历史了。

    而后到梁大同年间，这里因有高僧驻持，而筹建为寺，其名便是慧山寺。梁武帝敬佛，时人皆趋之若鹜，那时的慧山寺也不例外，大兴土木建设了大同殿。然而风水也是要轮流转的，三百年后，唐武宗灭佛，那时的惠山寺也不例外，成为一片瓦砾。当那位晚唐的才子杜牧先生，见到江南的春色而多有些幸灾乐祸地发出“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”的感慨时，这座南朝的寺可还在否？

    又一千年过去，当杜牧之的冷嘲热讽也已然成为时间的零头时，这座寺依旧新落成般地伫立在这里，一千年来的毁誉仿佛都是前世的事情，而它只是在这座惠山的脚下，静静地等着人来，等着人来烧一柱香，祷一份平安，然后在静静地看着人去而已。

    二c

    惠山寺的大雄宝殿另一侧也有一座垂花门，进去是一座敞阔的院落，三面似都是僧舍和居士处所，一面沿惠山山麓漫向更高地方筑有一座高台，高台立壁书写着“西竺留痕”四个金色的大字，而转角飞檐c玲珑巍峨的大悲阁就便伫立其上，惠山茫茫无尽的翠色便在它的身后了。

    登上高台，视野便可以无拘无束地飞越层层乌瓦描摹出的湿漉漉的屋脊，看到更为辽阔的天空，那是云销雨霁c彩彻区明的天空，在这幅天青色漫漫长卷的一角，从大雨中沥出，被密林锦簇得绿意更是盎然的锡山，就怯怯地耸立在那里，而傲立于锡山之巅的龙光塔，就是这幅画卷的聚焦点了。

    看到那塔的一瞬间，我忽然心生一个词——守望，塔与寺的守

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