上吃过了晚饭之后，四个开始“走桥”，确切的说是杨靖他们三个大老爷们陪着格格一块走桥。不过让他们高兴的是，哪怕现在还没有到元宵节，可晚上依然有不少大姑娘小媳妇的，都打扮的漂漂亮亮的出来走桥。

    偶尔遇到走桥的女士，不管认识不认识，两边都会很礼貌的打招呼，要是感觉挺好的甚至还会停下来说两句，交流一下走桥的路线经验。

    反正这一晚上格格走的是格外的开心，连带着一直跟在屁股后面的克拉克和约翰也都跟着傻笑。他们虽然不知道这大黑天的在这里瞎逛游啥，可他们俩也能感受到boss和老板娘好心情，再加上这段时间几乎没有他们俩的什么事情，他俩在跟着老板和老板娘高兴之余，也是暗自感慨华夏的治安之好。

    晚上在宾馆里住了一宿之后，第二天一大早四个人开着两辆车继续前行，虽然是返程，但下一站的目的地并不是金陵，而是位于太湖线的宜兴。

    从乌镇到宜兴只有一百多公里，全程高速路，一个多小时就能到达。

    之所以去宜兴，主要是杨靖想去看看，那里毕竟是华夏的“陶都”，而且那里还是一代紫砂壶宗师顾景舟先生的故乡，既然来到乌镇了，回去的时候又恰好路过宜兴，要是不在宜兴停一停，杨靖都觉得对不起自己。

    宜兴之所以被称为“华夏陶都”，相传当年范蠡协助越王勾践干翻了楚王之后，就急流勇退，带着美人西施归隐于西湖湖畔。而这一对神仙眷侣曾经在宜兴一代烧制陶器，故宜兴被后人誉为“陶都”。现在宜兴境内还有一条蠡河呢，相传就是为了纪念范蠡和西施在这里泛舟而起的名字。

    宜兴不仅是华夏的陶都，更是华夏紫砂文化的发源地，在这个不大的城市中，曾经诞生了陈鸣远、顾景舟这样的一代紫砂壶宗师。而位于宜兴市区南边的丁蜀镇，就是紫砂文化的真正起源地。

    小镇并不大，蠡河从北向南纵观小镇，而小镇中真正的紫砂文化的发源地，就是位于蠡河东岸的蜀山古南街。

    宜兴的蜀山可不是川省中的那些大山，这座山只是一个海拔几十米的小山包而已，只不过因为北宋大文豪苏东坡曾经说过“此山似蜀”，故而得名“蜀山”。

    蜀山古南街就在蜀山的山脚下，西边濒临蠡河，称得上是依山傍水。

    地杰，往往人灵

    这条长古街不仅是宜兴紫砂的发祥地，也是明中晚期至上世纪六十年代宜兴紫砂的生产和销售中心，更是紫砂艺术大师的摇篮。曾经诞生了陈鸣远、顾景舟、张洪寿、顾绍培、吴云根、任淦庭等一大批紫砂壶大师甚至是一代宗师。

    古时候这里繁华异常，山上是泥与火的交融，山下商贾云集，过半住户从事紫砂生产和经营，烧制成的紫砂器从蠡河码头启程，进入太湖后被运往全国各地蜀山的热闹延续了近五百年，直至改革开放后，随着陆路交通的发达，紫砂生产中心转移到丁山，蜀山才沉寂下来。

    杨靖他们四个人把车停在了外面，然后步行进入到了古南街。

    这条街道长度不过一千米，宽度也仅有三四米宽，是一条由条石铺就的小街道，小的甚至在一般的地图上都看不到这条古街。

    在这条充满了古韵味的街道上，两侧全都是二层的砖木小楼，紫砂壶商铺、茶馆、布店、小五金商铺随处可见，木板门、格子窗、电话亭、带二维码的小广告历史与现实、古代与现代在这里交融。

    如果说乌镇好像是一位宁静贤惠的少妇，那么这条古南街就是一位闯荡过四海江湖的侠客。两者虽然都很古老，但韵味截然不同。

    格格对于这条古街也很感兴趣，她来过宜兴，但却是没有来过这里。

    古街的两侧有着大量的紫砂壶大师故居，走不几步就能看到一位紫砂壶大师的故

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